Заказать звонок

с 10:00 до 19:00, без выходных

Как починить пластмассовые окна

Как починить пластмассовые окна?

Ремонт пластиковых окон

Если для остекления дома либо квартиры выбраны высококачественные пластмассовые окна, а их установка выполнен с соблюдением всех правил, то заморочек при эксплуатации не возникает. Но даже если и проявится какой-нибудь недостаток либо неисправность, то во время гарантийного срока (в среднем около 3 лет), все исправит компания, установившая эти конструкции.

Опосля гарантийного срока все расходы по обслуживанию окон оплачивает заказчик, хотя большая часть работ полностью можно выполнить и без помощи других без помощи мастера. Нужно только найти причину и освоить легкие приемы по ремонту.

Препядствия пластмассовых окон

Как без помощи других отрегулировать створку пластикового окна

В процессе использования створки окон под собственной тяжестью могут провисать, а убрать делему просто – для этого будет нужно шестигранный ключ на 4 мм.

  • открыть окно и снять накладку с нижней петли;
  • в регулировочный паз, расположенный в высшей части петли, вставляется шестигранник;
  • чтоб приподнять створку, ключ нужно поворачивать на право, а чтоб незначительно опустить – на лево.

Если требуется отрегулировать створку в горизонтальной плоскости, то порядок действий таковой:

  • вставить шестигранный ключ в нижний паз петли;
  • поворотом на право – створка двигается на лево, а если необходимо ее двинуть на право, то шестигранник следует поворачивать на лево.

Для корректировки положения высшей части створки в горизонтальной плоскости служит элемент, добраться до которого можно лишь открыв окно. Он размещается в особом гнезде снаружи верхней стороны створки и регулируется также шестигранником в подходящую сторону.

Как отрегулировать прижим створки

Индивидуальностью пластмассовых окон будет то, что они для проветривания помещения оснащаются не форточкой, а применением поворотно-откидного режима для створки. В теплое время года размер образуемой щели не имею особенного значения, но применять этот режим в зимнюю пору не постоянно комфортно и прибыльно, потому что он является главным источником теплопотерь. Для переведения прижима створки в режим зимнего прижима, а создать это можно своими руками без помощи мастера:

  • поначалу створка ставится сразу в два положения: «открытия» и «проветривания»;
  • опосля этого должен сработать блокиратор, который не дозволит сразу применять оба положения;
  • в это время следует с приложением определенного усилия придавить маленькой выступ в механизме ручки – «язычок»;
  • дальше делается подтягивание створки к раме с помощью механизма «ножницы», размещенного в высшей части створки – для этого употребляется шестигранник, с помощью поворота ручки которого, корректируется положение створки;
  • опосля окончания процесса регулировки, створку следует возвратить в изначальное положение.

Используя способности регулировки прижима створки к раме можно решить и делему задувания из-за неплотно прилегающего уплотнителя. Но в этом случае плохой результат будет свидетельствовать о том, что окно уже нуждается в подмене резиновых уплотнителей.

Отрегулировать силу прижима можно с помощью другого элемента оконной фурнитуры – цапф, представленных овальными либо круглыми элементами, также ответных планок, главный функцией которых является обеспечение процесса открывания / закрывания окон. Происходит это последующим образом: при открывании либо закрывании, за счет поворота ручки планки цепляются за цапфы. Потому необходимо регулировать положение 1-го элемента ответной планки либо цапфы, а вот его выбор зависит от конструктивных особенностей окна и фурнитуры. Регулировка цапф делается тоже с внедрением шестигранника, хотя для данной цели подходят пассатижи либо даже плоскогубцы. А чтоб обеспечить равномерный прижим по всей высоте створки, требуется регулировать положение всякого элемента на створке и в особенности тех, которые размещены рядом с уплотнителем.

Подмена ручки пластикового окна и блокиратор открывания

Изредка, но время от времени случаются проблемы с оконной ручкой, которая может поломаться, треснуть, расшататься – тогда будет нужно ее поменять, а совладать с таковой работой просто и своими руками. Но необходимость в подмене может показаться и по другой причине, к примеру, потребовалось обеспечить оконную систему ручкой-блокиратором либо ограничителем открывания створки детками.

Перед началом работ необходимо повернув ручку на 90°, открутить фиксирующие винты. Аккуратненько демонтировать старенькую ручку и на ее пространство установить новейшую, для крепления которой можно применять старенькые крепежи. Если ручка оснащается ограничителем, то добавочно устанавливается «гребенка». При всем этом процесс подмены ручки смотрится незначительно по иному: поначалу устанавливается гребенка – особая пластинка, также служащая в качестве регулятора ширины щели при проветривании, а потом уже устанавливается ручка.

Роль блокиратора открывающего механизма окна сводится к предотвращению поломок и заклиниванию ручки створки в положении «открыто». Он непременно должен срабатывать, в случае если происходит резвый перевод положения ручки из 1-го режима в иной. Но, в неких вариантах может показаться необходимость в выключении данной функции. Создать это можно 2-мя методами, определяемыми конструктивными чертами фурнитуры. Блокиратор можно отключить, выбрав один из последующих вариантов:

  • железную пластинку с пружиной необходимо с определенным усилием придавить к уплотнителю;
  • найти железный выступ – «язычок», расположенный в механизме ручки и надавливать на него до его переключения в положение, при котором он будет размещаться параллельно створке.

Но может случиться так, что ни один из этих методов не даст подходящего результата – это происходит из-за того что блокиратор плохо либо совершенно не имеет соприкосновения с механизмом, установленным на оконной раме. Причина этого имеет физическую природу, связанную с тем, что материалы под действием температурных колебаний могут расширяться либо, напротив, сжиматься. В данной ситуации будет нужно поначалу открутить механизм, с которым должен сцепляться блокиратор и подсунуть под него узкую пластиковую либо железную планку, которая и скорректирует его положение.

Легче всего убрать делему, связанную с тугим поворотом ручки, потому что причина в главном кроется в провисании створки. Но не исключается и отсутствие смазки в механизме. Соответственно в первом случае будет нужно отрегулировать положение створки и устранить ее провисание, а во 2-м – смазать рабочий механизм ручки, используя для этого особые составы, рекомендованные для оконной фурнитуры. Если же эти мероприятия оказались неэффективными, то означает, что имеется иная неувязка, а для того чтоб ее найти, будет нужно помощь спеца.

Одновременная работа режимов поворота и откидывания створки

Для того чтоб сразу применять оба режима, поначалу будет нужно отключить блокиратор, а дальше:

  • оставляя створку в вертикальном положении, придавить ее верхний край к оконной раме;
  • дальше – створка раскрывается, а ручка переводится в режим «открыто»;
  • потом следует закрыть створку окна и повернуть ручку вниз.
Интересно почитать:  Как вкрутить шуруп в пластиковое окно

Чтоб протестировать работу и проверить исправность ручки рекомендуется ее пару раз не спеша переводить в различные положения.

Одновременная работа режимов поворота и откидывания створки

Установка рихтовочных пластинок при выгибании профиля

Таковая проблема как выгибание оконного профиля происходит по нескольким причинам, но посреди их главными являются:

  • несоблюдение технологии производства изделий, к примеру, в их отсутствуют рихтовочные пластинки, которые должны размещаться меж оконным профилем и стеклопакетом;
  • нарушения при монтаже оконной конструкции, что привело к деформации изделия. Происходит это из-за нефункциональности прижима в средней части створки либо растягивания рамы анкерами.

В этом случае, если неувязка в нарушении технологии производства, то следует обратиться к производителю оконной конструкции, но предъявить претензии можно лишь до истечения гарантийного срока – в других вариантах установкой отсутствующих рихтовочных пластинок придется заниматься без помощи других либо вызывать для выполнения данной работы мастера.

Сделать своими руками рихтовочные пластинки можно из хоть какой пластмассы, но при всем этом принципиально, чтоб ширина детали совпадала с шириной стеклопакета.

Создавать работы следует по последующей схеме:

  • поначалу аккуратненько отсоединяются штапики с помощью шпателя;
  • получив доступ к рихтовочным пластинам, необходимо позаботится о сохранности стеклопакета – для этого рекомендуется на железную часть шпателя установить пластмассовую накладку;
  • дальше с помощью шпателя стеклопакет отодвигается на 3-5 мм и делается укладка рихтовочных пластинок;
  • опосля этого стеклопакет устанавливается на пространство и прижимается штапиками.

При выполнении данной работы требуется предельная аккуратность и бдительность. Недозволено также допускать соприкосновения либо упора рихтовочных пластинок со стеклопакетом, потому что это может стать предпосылкой того что он треснет.

Подмена стеклопакета в пластмассовых окнах

Чтоб установить новейший стеклопакет в раму пластикового окна, его требуется поначалу заказать буквально по размеру, а получить четкие характеристики можно лишь опосля демонтажа старенького. Потому, подмена стеклопакета начинается с того, что снимаются штапики, опосля чего же вытаскивается стеклопакет, для чего же будет нужно помощь еще 1-го человека и особые резиновые присоски. Опосля этого очень буквально делается застыл стеклопакета по высоте, ширине и толщине.

Но перед тем как установить новейший стеклопакет, будет нужно уложить рихтовочные пластинки. При всем этом нужно учесть, что для глухой створки довольно их установить лишь в нижней части, в то время как в открывающихся элементах они устанавливаются по всем углам с неотклонимым отступом в 10 см. Опосля этого нужно аккуратненько вставить новейший стеклопакет и зафиксировать его штапиками.

Замена стеклопакета пластикового окна

Как делается подмена уплотнителей в пластмассовых окнах

Срок службы даже отменно уплотнителя существенно меньше срока эксплуатации окна и уже через 5-10 лет он перестает управляться со своими функциями в полном объеме. Потому, неотклонимым мероприятием становится подмена уплотнительной резины. Но поначалу придется избрать новейший уплотнитель, непременно кропотливо проверив его на наличие производственного брака. При покупке можно управляться последующей памяткой: если собственный выбор приостановить на изделиях турецкого производства, то последующая подмена уплотнителей будет проводиться спустя 5 лет, а если дать предпочтение германским, то этот срок можно отодвинут на 10-15 лет.

Сама подмена уплотнителя не представляет трудности: поначалу вытаскивается старенькый, а пазы кропотливо вычищаются и промываются. Опосля этого по периметру наносится клей и в пазы аккуратненько заводится новейший уплотнитель.

Окно пластиковое с форточкой: правила установки

Пластмассовые окна уже много лет употребляются при строительстве домов, особняков и квартир. Но при их установке часто встает вопросец, стоит оборудовать пластмассовые окна форточками либо довольно цельного стеклопакета с поворотно-откидной конструкцией.

Окно пластиковое с форточкой

На 1-ый взор, может показаться, что таковая система является рудиментом старенькых древесных рам, и устанавливать её на стопроцентно герметичные пластмассовые стеклопакеты необязательно, но достоинства использования форточки для проветривания помещения явны, к тому же ее наличие дозволяет получить последующие достоинства:

  1. Если пластиковое окно, которое установлено на кухне, оборудовано форточкой, то при появлении задымления во время изготовления еды нет необходимости в открытии всей створки, довольно приоткрыть форточку и маленькое помещение кухни будет проветрено за пару минут.
  2. Для тех, кто устраивает на подоконниках оранжереи из комнатных цветов в горшочках, также такое окно также будет намного удобнее моделей, которые не обустроены сиим устройством. В таком случае нет необходимости убирать растительность с подоконника на время проветривания, исключается возможность подмерзания ласковых растений.
  3. Если в доме есть мелкие детки, то ребёнок не сумеет без помощи других открыть форточку, которая размещена на значимой высоте. К тому же детки существенно почаще хворают простудными болезнями, а при появлении сквозняков в зимнее время, ОРЗ и остальные проблемы не принудят себя длительно ожидать.

Конструкции окон с форточками

Форточки, которыми оснащаются пластмассовые окна, могут различаться конструкцией и качеством выполнения.

  1. Врезная система, представляет собой единое целое со стеклопакетом и быть может размещена как в левой верхней трети окна, так и в правой части. Стоит таковой стеклопакет существенно дороже аналогов, да и по качеству превосходит их на порядок.
  2. Разрезная система устанавливается на уже готовую створку и быть может осуществлена в критических вариантах, когда возникает необходимость в проветривании помещения, и нет способности установить стеклопакеты с врезной конструкцией. Эстетичность и надёжность в этом случае оставляют желать наилучшего.
  3. Скользящая система очень изредка применяется для установки. Установка делается средством врезки в створку окна горизонтальных полозьев, по которым и происходит перемещение форточки. Таковая модель почаще применяется в древесных стеклопакетах, да и в их надёжность таковой конструкции не постоянно бывает на высочайшем уровне.

Установка

Самый надёжный вариант укомплектования пластикового окна форточкой делается в процессе его сотворения. Таковым образом, врезная система образует с рамой единую систему, что дозволяет долгие годы работать тандему рама-форточка без перекосов и нарушения геометрии составных частей.

Если по каким-то причинам потребовалось доукомплектовать форточкой уже имеющийся стеклопакет, установленный в оконный проём, и создать это нужно очень отменно, то для данной цели створка, в которую планируется укомплектовать устройством, аккуратненько демонтируется и по её меркам делается новенькая створка с форточкой.

Как снять форточку

Окно пластиковое с форточкой

Если употребляется форточка скользящей либо разрезной конструкции, то демонтаж происходит в оборотном установке порядке. При всем этом довольно открутить отвёрткой шурупы, которыми данная система удерживается в проёме.

Форточка, сделанная в корпусе окна, и представляющая собой единое целое со створкой, раздельно демонтирована быть не может, в данной ситуации нужно снятие оконной створки.

Интересно почитать:  Отделка окон сайдингом своими руками

Демонтаж створки происходит в таковой последовательности:

  1. Окно раскрывается таковым образом, чтоб образовался вольный доступ к петлям створки.
  2. В верхней петле нужно аккуратненько вытащить поворотный вал, при всем этом необходимо повсевременно придерживать створку.
  3. Опосля того как вал верхней петли будет вытащат, створка просто снимается с нижней петли.

Установка створки делается в оборотном порядке, при всем этом нужно повсевременно придерживать створку при проведении данной операции, также надёжно закрепить поворотный вал верхней петли.

Регулировка

При появлении заморочек в работе форточки в то время когда окно находится на гарантии, самостоятельное устранение проблемы приведёт к аннулированию гарантии стопроцентно, потому нужно вызвать спеца той конторы, рабочие которой занимались установкой стеклопакета.

Нередко неувязка в работе форточки возникает из-за её перекоса. Убрать ее можно, если приложить к
нижнему углу форточки усилия в верхнем направлении, при всем этом происходит маленькое изгибание крепления и все “становится” на своё пространство.

Если заклинало ручку, то нужно смазать машинным маслом все подвижные детали запорного механизма.

Стоимость пластикового окна с форточкой

Окно пластиковое с форточкой

Стоимость окна, оборудованного форточкой, будет незначительно выше, но за доп уровень микроклиматического удобства можно и заплатить.

На рынке представлены большущее количество разных компаний, предлагающих установку стеклопакетов по весьма симпатичной стоимости, но это, почаще всего, делается для того, чтоб за весьма маленький срок “осчастливить” как можно больше покупателей и уйти с рынка.

Высококачественное металлопластиковое окно не может стоить дёшево.

Зависимо от количества створок, которыми укомплектованы окна, стоимость может значительно различаться.

Подготовка окна

Пластиковое окно перед установкой нужно разобрать:

  1. снять створку,
  2. извлечь стеклопакет из глухой части.

Дальше мы будем разглядывать более распространённый тип окна, в каком рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не раскрывается) и открывную (со створкой). Это — пользующаяся популярностью «двушка«, изображённая на рисунке.

Окно обычного размера (приблизительно 1300 x 1400 мм) может иметь и остальные конфигурации: с 2-мя створками (без «глухарей»), с 2-мя «глухарями» (без створок), с одной створкой во всё окно либо с одним «глухарём» во всё окно. Разглядывать любой вариант в отдельности нет смысла, поэтому что принципных различий в монтаже меж ними нет, а о отдельных аспектах будет упомянуто добавочно.

Снятие створки

Оконная ручка

Итак, сперва снимаем створку. Чтоб открыть и снять створку, нужно поначалу установить ручку. Оконная ручка кроме самой ручки имеет ещё основание, которым крепится к створке. Удерживая основание одной рукою, иной попытайтесь покрутить ручку — Вы почувствуете, что для этого нужно приложить некое усилие, потому что в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через любые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтоб она была параллельна основанию. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где изготовлены три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно меж ними — для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку ручкой к низу (см. набросок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, лишь не затягивайте весьма очень, чтоб не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка раскроется) и вкрутите 2-ой винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё — ручка установлена, створка открыта.

Штифт

Сейчас необходимо отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого нужно вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтоб создать это без затруднений, створку нужно прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт поначалу следует нажать сверху чем-нибудь, к примеру, отвёрткой, чтоб двинуть с внутренней пружинной защёлки. Опосля этого его можно аккуратненько подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не непременно стопроцентно — только бы разъединился механизм верхней петли (проследите дальше, чтоб штифт не потерялся во время работ!). Сейчас створка просто снимется с окна: наклоните её на себя, чтоб вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите — створка снимется с нижней петли. Больше со створкой ничего созодать не надо и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтоб не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

Если штифт отсоединился от петли стопроцентно, то:

  • запомните, где у него верх и низ, чтоб позже верно сориентировать при установке;
  • направьте внимание, что в сечении штифт не совершенно круглый. Например, у фурнитуры «MACO» он имеет одну плоскую грань, потому при установке штифта назад в петлю эта грань обязана быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтоб не вышло заклинивания штифта;
  • штифт можно вставлять в петлю лишь в направлении снизу ввысь;
  • штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой снутри петли.

Снятие стеклопакета

Штапик

Чтоб извлечь стеклопакет из глухой части, нужно снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с помощью обыденного кухонного ножика. Начать лучше с длинноватого штапика, потому что его легче согнуть. У обычной «двушки» наиболее длинноватые штапики — вертикальные (боковые), потому начните с 1-го из их. Штапик ПВХ-окна удерживается на раме с помощью защёлки. На фото цифрой 1 обозначен особый выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответственный паз на раме окна. Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, кроме главный собственной функции тепло- и гидроизоляции, добавочно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтоб вытянуть штапик из паза, аккуратненько вбейте лезвие ножика меж рамой и штапиком приблизительно посреди штапика. Не страшитесь разрушить стекло: лезвие войдёт в зазор практически на 3 — 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).

Извлечение штапика

Сейчас надавите на лезвие ножика сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (набросок слева). Если опосля этого штапик стремится защелкнуться назад, вставьте в показавшийся зазор какую-нибудь пластинку, а ножиком продолжите выворачивать штапик чуток подальше от этого места. В итоге покажется возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза стопроцентно. Дальше выдёргиваются верхний и нижний (недлинные) штапики, причём выворачивать их нужно начинать уже не с середины, а с освободившихся концов — также с помощью ножика. И в последнюю очередь этим же методом снимается оставшийся боковой штапик. Сейчас стеклопакет можно вынимать из рамы. Но созодать это нужно аккуратненько, потому что на данный момент он быстрее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Потому часть из их либо все, не считая нижних, придётся вынуть перед тем, как извлекать стеклопакет. Для данной цели служит особая пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с ручкой, но в домашних критериях подойдёт и рядовая кухонная древесная лопатка. Краешек лопатки вставьте в зазор меж пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, незначительно отогните профиль, чтоб возникла возможность вынуть прокладку. Освободив пакет от «распорок», выжмите на себя поначалу верхнюю его часть, а потом, прочно ухватив с боков (будьте аккуратны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), выньте его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него древесные бруски или резину, толстый кусочек материи и т.п., чтоб подстраховаться от возникновения сколов на стекле из-за случайных камешков либо торчащей шляпки гвоздя.

Интересно почитать:  Чем отличаются однокамерные пластиковые окна от двухкамерных

Подставочный профиль

Если к низу рамы прикреплён так именуемый подставочный профиль (время от времени просто древесный брусок), снимите его. Почти все изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как неотклонимый элемент окна (на рисунке справа — пример такового профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней просто пристыковывается подоконник. На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-1-х, в месте сопряжения подставочного профиля с окном выходит лишь одна воздушная камера; во-2-х, пена защищает от холода еще эффективней, чем какие-либо доп элементы вроде подставочного профиля.

Сверление отверстий

Сверление рамы

В раме необходимо просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление делается сверлом поперечником 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. набросок). Постарайтесь, чтоб отверстия размещались вдоль осевой полосы профиля. Наиблежайшие к углам рамы отверстия должны размещаться на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста — в 120 — 180 мм от импоста, как на рисунке ниже. Нужно воспользоваться отлично заточенным сверлом, потому что снутри профиля находится армирующий металлической вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

Схема на 11 анкеров

Объясню, почему сверлить необходимо конкретно в направлении от внешной стены к внутренней. Во-1-х, если сверлить напротив, то пока Вы будете сверлить первую стену армирующего вкладыша, мельчайший перекос сверла может попортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится огромным и неаккуратным (и это на видном месте!). Во-2-х, бывает время от времени, что собиратели окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с внешной стены профиля, Вы имеете шанс вовремя найти этот недостаток: наружная пластмассовая стена при отсутствии армирования просверлится очень стремительно и под ней можно будет просто рассмотреть, что арматура тут отсутсвует. В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это нужно поэтому, что анкер должен заходить в раму через пластик , и при затягивании его шляпка не проваливалась вовнутрь камеры через мягенький пластик, а упиралась в армирование.

На предшествующей схеме был показан метод крепления рамы на 11 анкеров. Это — рекомендуемый метод крепления. Но в целях экономии (экономия «на спичках» — глупая, на мой взор) можно закрепить окно и по наиболее обычной схеме — на 8 анкеров (набросок ниже). Такое маленькое нарушение требований ГОСТа на практике не усугубляет свойство крепления окна, но лишь если это обычная двушка. Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), также соблюдать одно обычное правило: расстояние меж примыкающими анкерами (на одной стороне) обязано быть не наиболее 700 мм.

Схема на 8 анкеров

Особенная ситуация — окно со створкой во всю раму (или глухарём во всю раму), имеющее ширину выше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также нужна, как и по краям, чтоб не вышло выдавливания рамы вовнутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь обычным правилом при определении количества точек крепления: расстояние меж примыкающими анкерами обязано быть не наиболее 700 мм!

Установка креплений москитной сетки

Уголки крепления москитной сетки

Окончив сверление, снимите с внешной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки внешних дренажных отверстий на нижнем профиле. Сейчас остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Будет нужно две пары уголков: два с недлинной полкой (нижние) и два с длинноватой (верхние). Сначала прикрутите нижние — мелкие уголки. Для этого будет нужно шуруповёрт и четыре шурупа длиной не наиболее 9 мм. Прислоните раму к стенке внешной стороной к для себя. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтоб она умеренно закрывала створочный просвет по всему периметру. Пусть Ваш ассистент подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (мелкие) уголки вблизи к углам москитки, как показано на этом фото:

Потом, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтоб они придерживали москитку только краем полки (мм три-четыре):

Так делается для того, чтоб обеспечить возможность просто снимать и устанавливать москитку. К примеру, чтоб снять сетку с окна, довольно двинуть её вдоль рамы ввысь до упора — нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его на данный момент незначительно от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и совсем освободится. Чтоб установить москитку на окно, действуем в оборотной последовательности: поначалу вставляем её в верхние крючки до упора, потом прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.

Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше — лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не будет нужно.

Сейчас рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старенького окна.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector