Чем замазать подрозетники в стене - profstroimag.ru
Заказать звонок

с 10:00 до 19:00, без выходных

Как починить розетку если она выпала из стенки

розетка не держится в стене

Если установка розетки был изготовлен некачественно, то с течением времени она начнет просто выпадать из стенки вослед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку поновой, нужно разобраться почему это совершенно происходит, чтоб не созодать одну и ту же работу пару раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтоб осознавать, как закрепить выпадающую розетку, нужно в первую очередь направить внимание, болтается она сама по для себя либо совместно с подрозетником. Это две различные неисправности и устранять их нужно каждую своим методом.

Верно установленная розетка устанавливается по определенной технологии и если один из шагов создать некорректно либо взять неподходящие материалы, то скоро может оказаться, что работу нужно переделывать.

Ошибки могут быть на последующих шагах монтажа:

  • В стене высверливается отверстие, которое обязано быть чуток больше наружного поперечника подрозетника – для того, чтоб меж ними можно было натолкать замазки либо цемента. Бывают случаи, когда подрозетник входит в стенку впритирку и создавалось воспоминание, что он там засел намертво. Далее выполнялся окончательный установка, но через некое время вся система вылетала из стенки, поэтому что все сцепление держалось на нескольких точках.
  • Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки не достаточно, она уложена не по всей площади соприкосновения либо просто приготовлен нехороший раствор, то крепление раскрошится.
  • Установка внутренностей розетки. Эта система держится снутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо завернуты болты либо крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка скоро начнет болтаться и вывалится наружу.
  • Установка внешной, видимой части розетки. Почаще всего этот шаг монтажа никак не может воздействовать на ее выпадение в будущем, но время от времени бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а мало поглубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть двинется в подрозетнике либо сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот тут смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стенки, основная тому причина видна сходу – выпадающий подрозетник либо нехорошее зацепление крепежных усиков. В обоих вариантах есть свои аспекты, которые нужно учесть при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае способ ремонта выбирается в зависимости от того, какой конкретно подрозетник установлен и из что стенка.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, означает размер отверстия в стене «вплотную» и его нужно мало расширить, чтоб было куда намазать смесь гипса либо цемента. Далее нужно оглядеть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Размещаются они по всей площади, и если замазка мало через их продавится, то это будет доп креплением. Если подрозетник гладкий, то можно создать насечки на его наружной стороне, за которые схватится раствор.

В последнем случае, если под рукою нет подходящих материалов, а починить розетку лучше срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Аспект здесь лишь один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтоб не расшатывались с течением времени.

В неких вариантах можно испытать закрепить выпадающий подрозетник на водянистые гвозди, как показано в последующем видео:

Когда подрозетника нет совершенно

Изредка, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стенку, отлично если бетонную.

Правильное решение трудности лишь одно – установить подрозетник, потому что железные усики с течением времени раскрошат даже самый крепкий бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, не считая как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно создать самодельное крепление для розетки. Для этого пригодится сделать чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги либо пары кусочков древесной доски – лучше не пересушенной, чтоб не раскололись при затягивании крепежных болтов.

  • Нужно примерить в каком месте в стенку упираются распорные усики и аккуратненько выдолбить там маленькие углубления.
  • Под размер приобретенных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум либо наждачная бумага, то лучше сворачивать их в два раза, гладкой стороной внутрь, чтоб шершавая касалась стенки и крепежных усиков. Дереву просто придается подходящая форма – в отличие от традиционных чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти нужно сделать прямоугольными.
  • Далее чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот способ может оказываться действующим даже для стенок не из самого твердого материала, такового как саманный кирпич, но по способности все равно рекомендуется создать правильное крепление с применением подрозетников.

Что созодать при выпадении самой розетки

Здесь быть может две главные предпосылки – недостающий отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стен подрозетника либо прижимной силы не достаточно для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений либо несоответствия моделей, когда розетка сама по для себя меньше чем подрозетник.

крепежные усики розетки

Если розетка все-же фиксируется в подрозетнике, но позже вытаскивается из него совместно со штепселем, означает ей не хватает совершенно мало прижимной силы. Тут довольно будет просто мало подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают буковку «Г», но с мало отогнутой ввысь верхней частью. Если ее отогнуть мало больше, то прижимная сила возрастет. Для этого нужно вывернуть регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Позже все можно устанавливать в оборотной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно создать несколько насечек – ножиком либо паяльничком.

Когда сам подрозетник, даже отлично закрепленный в стене, существенно больше розетки, то здесь нужно либо поменять его на сто процентов либо снова же изготавливать чопики и созодать насечки с внутренней стороны.

Также часто бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действующим способом решения является извлечение подрозетника и следующая его установка, но под углом в 90° от начального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные нередко так и инсталлируются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что созодать если розетка выпадает из подрозетника, нужно оглядеть корпус крайнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Интересно почитать:  Как прикрепить зеркало к стене без гвоздей

Различия меж старенькыми и новенькими розетками

несовпадение диаметров штырька вилки и контакта розетки

Установленные в стенки выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они еще пореже. Причина ординарна – при включении и выключении усилие постоянно прикладывается в направлении стенки. В розетках все по другому – когда штекер в их вставляется, то усилие ориентировано в направлении к стене, а когда вынимается, то назад.

В старенькых розетках эта неувязка не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с еще наименьшим энергопотреблением. Это автоматом означало, отсутствие твердых требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с еще наименьшим усилием – с тех пор и пошла привычка почти всех юзеров выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таковым образом запрещено на данный момент и не разрешалось ранее, но со старенькыми розетками припаса прочности хватало, потому часто на такие требования просто не направляли внимания.

В современных розетках используются подпружиненные контакты, которые весьма плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, потому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукою при извлечении вилки.

Как закрепить подрозетник в бетонной стене

Здрасти, мастера. Подскажите лучший материал (соотношение цена-качество) для резвой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стенки – бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заблаговременно признателен.

KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки

подрозетники лучше брать те,которые меж собой плотно фиксируются(с защелкой)это весьма комфортно если устонавливать блок,два и наиболее,а вот чтоб закрепить,самый удачный метод:приобрести мало ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.

Для меня более лучший материал – Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недочеты алебастра – мгновенная фиксация около 1 минутки.

Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,за ранее обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой либо водой.

40 лет работаю алебастром и не думаю перебегать на остальные материалы. Схаватывается за 4 минутки.За этот период времени успеваю выставить блок подрозетников по уровню. Основное верно замешать. Концентрация обязана быть как у весьма густой сметаны, если будет жиже – ужаснее выставлять. Замешивать нужно столько, сколько требуется для 1-го блока подрозетников. Поначалу примораживаете подрозетники по уровню, а позже можно шпаклевать на чистовую.Незначительно тренировки и все получится, тем наиболее, что материал копеечный. И еще одна тонкость- примораживать нужно с торцов и там, где нет отверстий для проводов. Если укреплять блок с заправленными проводами, они будут выталкивать его из раствора и мешать

Поддерживаю! Алебастр – безупречный материал. У меня ещё почище: схватывается за 2.5 мин. Когда опыт есть – успеть выставить блок до 5 подрозетников не составляет особенной трудности.

Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Время от времени( при его отсутствии) использую всякую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т.д.).Алебастр плох не только лишь тем, что стремительно схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку лишь на алебастре,то при нередком выдергивании вилки из розетки крайняя может вывалиться совместно с подрозетником.Я креплю добавочно к тому же пластмассовым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если любой денек дергать за вилку из розетки, не придерживая при всем этом крышку розетки.Дыру за ранее обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю опосля высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,к примеру 4 штуки, то добавочно для временной фиксации подкладываю камни в пустоты на Ротбанд. Выходит что-то вроде монолита.Потом сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).

От себя желаю добавить про алебастр. Потому что я не профи и не умею работать весьма стремительно, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести возрастает раза в два, если не больше.

Также можно в алебастр добавить либо ПВА, либо мало Фугена либо Ротбанда. Зависимо от количества добавки возрастает срок схватывания. Молоко может отдать грибок. Это органика.

Влад, вот снова ты меня пугаешь. Мне сейчас ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного аромата?)))))

Вер, на данный момент тепло, высыхает все довольно стремительно, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На последний вариант грунтовку.

вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще мало родбанда есть, будем им замазывать.

{Инструкция} по установке подрозетников в бетонную стенку

Установка розеток в бетонную стенку – дело довольно сложное, как и всё, что соединено с электричеством, поэтому что тут нужна особенная осторожность. Решившись делать эту работу, непременно строго следовать технологическому процессу. Установка новейших розеток является принципиальным вопросцем, потому что опосля всякого ремонта либо же просто передвижения мебели вы изменяете своё жилье. Для удобства использования тех либо других устройств они переносятся в наиболее «доступные» места. Желая создать всё своими руками, нужно знать теоретический минимум, о котором я расскажу в данной для нас статье.

Подготовка к монтажу

Приступая к предварительному шагу, у вас уже должен быть куплен электроприбор, также приобретены нужные материалы, инструменты и приведен в соответствующий вид участок работ.

Обычно размещение розеток не регламентировано по высоте, потому электроприборы можно устанавливать где возжелаете, соблюдая лишь одно условие: отопительные, газопроводные и водопроводные системы должны быть удалены на 1 метр от избранной вами точки для установки. Исключение – это туалет и ванная; в их ни в коем случае недозволено ставить электронные розетки.

Нужные инструменты и материалы

Для работы для вас непременно пригодятся:

  1. Электронная розетка (лучше берите изделие с глиняной основой);
  2. Соответственных размеров установочная коробка;
  3. Кабельная и проводниковая продукция;
  4. Алебастр.

В роли оснастки подберите:

  • перфоратор;
  • зубило;
  • шпатель;
  • отвёртку индикаторную.

Виды розеток

Различают несколько главных видов розеток. По типу монтажа бывают: интегрированные для открытой и интегрированные для внутренней проводки. Интегрированные употребляют, когда провода проходят в стене. Обычно это происходит в квартирах, потому что это гарантия сохранности. Затратные больше подступают для древесных домов, где проводка идёт поверх стенки.

Розетки с защитными шторками неплохи тем, что отверстия защищены. Шторки отодвигаются лишь при условии вхождения вилки. Они могут раскрываться ввысь, при определенном нажатии, радиальном движением и т.д.

Интересно почитать:  Крепеж для велосипеда на стену своими руками

Розетки с выталкивателями подступают для использования нескольких устройств, когда необходимо нередко выдёргивать вилку и поменять на другую.

Розетка с таймером больше годится для деток и стариков. На ней можно запрограммировать включение того либо другого устройства. Так, к примеру, можно созодать с чайником.

Розетки с индикатором. С помощью индикатора можно найти есть в сети ток.

{Инструкция} монтажа

Разметка

Сперва приступаем к разметке – отмечаем с помощью рулетки и карандаша на стене центр будущей розетки. При установке блока – нанесите все центры.

Отверстия в бетонной стене

Для предстоящего монтажа подрозетников сделайте отверстие в бетонной стене. Чтоб облегчить работу, используйте перфоратор и подготовьте специальную коронку. Им вы делаете отверстия глубиной от 50 до 60мм. Позже вставляете в перфоратор коронку по бетону и уже с её помощью обозначаете будущие размеры отверстия.

По образовавшейся длине сделайте 12 отверстий. Пробурите их на глубину установки избранных подрозетников (обычно, не наиболее 50 мм). Используя насадку-лопатку, удалите оставшийся бетон.

Установка проводки

Опосля того как вы сделали все отверстия и пробили к ним штробы, можно приступать к монтажу проводки. Вы должны прокинуть питающие провода к розеткам. Наилучший вариант: к каждой присоединять свой электрокабель.

Установка подрозетников

На этом шаге пристально следуйте описанным мной вещам, поэтому что от этого зависит долговечность, надёжность, удобство и, естественно же, ваша сохранность.

Беря во внимание количество подрозетников, которые вы желаете установить, соберите соответственный блок. Примером возьмём две штуки.

  1. Соедините две розетки совместно.
  2. Сделайте заглушки, которые необходимы для ввода кабеля.
  3. Удалите излишние соединительные элементы, мешающие установке.
  4. Примерьте подрозетник, поместив его в уже образованное отверстие. Убедившись, что он не торчит, не выпирает и не наклонён, сможете приступать к последующему шагу.

Дальше перебегаем конкретно к креплению. Чтобы надёжно закрепить подрозетник в бетон, необходимо:

  1. Очистить отверстие от пыли.
  2. Загрунтовать специальной грунтовкой, которая гарантирует долговечность.
  3. Развести шпаклёвочную либо штукатурную смесь на гипсовой базе. Опосля нанесите смесь снутри отверстий. Допускается в таковых вариантах и внедрение алебастра.

Принципиально! Работать необходимо стремительно, поэтому что гипс за весьма маленький просвет времени твердеет.

  1. «Вмять» подрозетники с находящимися в их проводами в раствор.

Отделка стенок

Дальше необходимо погрунтовать, а опосля замазать штукатуркой значимые сколы, провалы и углубления. В особенности кропотливо необходимо обмазать сами подрозетники. Опосля того как стенка просохнет, зашпаклюйте и обработайте наждачкой участки, чтоб всё смотрелось ровненьким и прекрасным.

Опосля этого можно расслабленно перебегать в финальной отделке (красить, оклеивать обоями и т.д.).

Видео «Установка подрозетника в бетонную стенку»

Видеоролик о том, как верно установить в бетонную стенку таковой элемент, как подрозетник. На видео находится теория и практика.

Проводка — подрозетники, штробы, алебастр

Оказалось, что не всё так просто. В особенности если применены шестипостовые блоки розеток. Пришлось издержать много времени на опыты и поиск инфы в Веб.

В чем мне тут несправедливо подфартило:

  1. Было свободное время.
  2. Никто не мешал.
  3. Всё происходило у человека, который согласен был терпеливо ожидать конца работы.
  4. Был подходящий инструмент и опыт воззвания с ним.
  5. В Веб отыскал направленные на определенную тематику форумы, где пересмотрел различные точки зрения (нередко обратные), с весьма чувственной :), но подробной аргументацией.

Дюбель-хомут

Итак, — в чем все-таки основная неувязка?

Сначала — в алебастре. 🙂

Алебастр

Алебастр (гипс) стремительно затвердевает. Его необходимо разводить водой маленькими порциями и успеть применять в течение 2 минут. Для меня совершенно подошла продуктовая пластмассовая емкость, в которой продают селедку либо салаты.

Принципиальная деталь — стенка впитывает воду и ускоряет затвердевание, потому рекомендую обильно смачивать лунку водой (с помощью простого пульверизатора, который используют для цветов либо при глажке белья).

Пыль и мусор из лунки необходимо вычистить щеткой/кисточкой и лучше выдуть пылесосом (конкретно выдуть). Можно применять резиновую грушу (продается в аптеках) либо даже трубку и выдувать ртом. 🙂 Советуют лунку грунтовать (я грунтовал).

Смесь быть может разной. Необходимо потренироваться (мне по-началу приходилось выбивать и переделывать замурованные подрозетники по пару раз), но как мне показалось, идеальнее всего применять практически жидкое состояние — что-то вроде кефира. Очень жидкое состояние (практически вода) — тоже плохо, т.к. просто вытекает. Но что-то весьма близкое к такому состоянию — самое оно. Густой раствор (вязкость сметаны) мне применять не понравилось, хотя если смесь выдавливается подрозетником из лунки без его деформации — тоже сгодится (для кирпичей с полостями — как-раз таковая вязкость и нужна).

Для «батареи» из 6 розеток, стоящих в различных комнатах напротив друг дружку (вышло 6 сквозных дырок в стене) мне, опосля длительных мучений, посодействовала таковая разработка — я весьма водянистый раствор алебастра наливал в полиэтиленовый пакет, в котором надрезал уголок и выстреливал смесь в щели. Перед сиим подрозетники уже были отчасти зафиксированы. Дело в том, что в таковой ситуации не выходило подрозетник вдавливать. Потому пришлось закрепить без труда густым веществом (один замес — на один-два подрозетника), а позже «застреливать»/замазывать щели водянистой массой.

Некие мастера категорически против алебастра и советуют применять штукатурку (либо совершенно поручить это дело штукатурам). Я категорически против такового подхода. Во-1-х, штукатурка, в большинстве собственном — мягенькая, и крошится при точечных надавливаниях. Алебастр же преобразуется в гранит. Во-2-х штукатуры почаще всего замуровывают подрозетники неаккуратно — деформируют, не выдерживают расстояния, и сдвигают крепежные отверстия на кромке, проворачивая подрозетник по либо против часовой стрелки, и, соответственно — упрямые ребристые площадки снутри подрозетника, оказываются не напротив распорных лапок розетки. В-3-х все эти трудности растут неоднократно на многоразеточных блоках (поэтому хоть какой мастер будет напористо советовать максимум трехрозеточные блоки — ему так удобнее).

И очередное неудобство штукатурки. Многопостовые блоки могут сместиться, пока штукатурка затвердевает. А затвердевает она длительно. Т.е. ее плюс, частично — минус.

Лекала

В эталоне — отлично бы создать (к примеру из древесных дощечек) приспособление, которым примерять и направлять подрозетники, но я употреблял для этого тройной блок розеток в сборе. Заводил снизу и глядел смещение всякого последующего подрозетника по отношению к примыкающим. Некие рекомендуют для этого применять линейку, но здесь есть подводный гранит. Подрозетники обычно пластмассовые и мало деформируются при надавливаниях и выравниваниях (в особенности наружный край). Потому, как бы буквально выставленные, они могут оказаться перекошенными (что станет естественным лишь при вставке розеточного блока), а как бы кривые (к примеру при оштукатуривании могут мало «сыграть» края) — принимают даже шестипостовый блок без мельчайших усилий. Потому применяя лекала из розеточного блока в сборе — не ошибешься.

Интересно почитать:  Сколько сохнут стены после штукатурки

Инструменты

Молоток, зубило, перфоратор, отвертка (для сглаживания), древесная палочка (для тех-же целей), и естественно — коронка для вырезания лунок. Коронку я брал относительно дешевенькую, т.к. дорогие необходимы для массовых работ на потоке, а мне было необходимо не настолько не мало лунок (в границах одной квартиры, а не не 10-ов квартир, как у проф электромонтажников). Уровень. Да — мне постыдно, но без него я не сумел, хотя бывалые электромонтажники считают что можно созодать «на глаз». Вообщем даже бывалые изредка имеют дело с длинноватыми шестипостовыми блоками розеток, для которых «на глаз» даже у их уже может не выйти. «Болгарка» и соответственный диск для вырезания штроб. Паяльничек, припой, канифоль (разведенная в спирте, но лишь в спирте — никакой иной химии, по другому придется промывать пространство спайки) + газовый паяльничек/горелка. Газовая горелка весьма комфортна при спаивании (за ранее скрученных) жил в коробке. Обыденный паяльничек плохо прогревает пространство спайки, когда очень много толстых жил. Газовый (в режиме горелки) весьма выручает, и при всем этом работает без электро энергии. Припой лучше применять проволочного типа — в особенности при использовании газовой горелки. Еще необходимы разовые резиновые перчатки, чтоб уберечь кожу на руках.

При вырезании штроб болгаркой поднимается просто безумная пыль. Потому лучше применять очки, хотя. я их в конечном итоге снял — они одномоментно «слепли» от пыли. Совершенно для вырезания штроб лучше применять особый штроборез (болгарка с пылесосом :)), но это отдельные расходы. Можно штробы созодать перфоратором, но это длительно и мучительно, хотя оправдано если ремонт локальный и штробы не надо созодать по всей квартире, а лишь мало в одном-двух местах.

Материалы

Алебастр (гипс) — см. выше.

Кабель — трехжильный 2,5 мм. Я употреблял кабель с цельными жилами (однопроволочными), хотя в укладке удобнее гибкий — многопроволочный. Но у него есть минус — в месте подключения (в розетках) таковой кабель пришлось бы лудить.

Дюбель-хомут для укладки кабеля в штробы (см. фото).

Подрозетники и коробки. Подрозетники продаются 2-ух видов — одиночные (цельные) и наборные. Я от наборных отказался (хотя они намного удобнее при вмуровывании и не требуют кропотливой подгонки). По двум причинам. Во-1-х когда наборные очень длинноватые (под шестипостовые блоки розеток к примеру) — их тяжелее замуровать без щелей. В особенности в моем случае, когда два блока стояли друг напротив друга в насквозь пробитой стене. Во-2-х я по-старинке предпочитаю крепить розетки распорными лапками, а не шурупами. В случае наборных подрозетников — лапки гарантированно будут упираться в устойчивую поверхность лишь при вертикальном размещении розеток (одна над иной). В таковых вариантах я, к слову, употреблял конкретно их (но, все-таки, большая часть розеточных блоков были горизонтальными). В случае же горизонтального размещения — распорные лапки попадают в неуравновешенную область, в которой находятся скрепеляющие отводы подрозетников. Не считая того, крепление к кромке шурупами небезопасно к тому же поэтому, что потом шуруп может провернуться и слизать «резьбу» (если, к примеру, в течении следующих лет кому-нибудь пригодится снимать розетки — вкручивать-выкручивать). В таком случае розетка будет вываливаться и подрозетник придется чинить. Все-же отлично, когда розетка накрепко упирается распорными лапками и к тому же еще быть может приверчена к кромке шурупами, — в дополнение к классическому способу крепления.

Коробки я употреблял самые мелкие, какие отыскал (вообщем это не критично, т.к. там особенная аккуратность при вмуровывании уже не требуется).

Изолента — лишь тканевая, просмоленная (темная).

Розетки — на собственный вкус. Хотя бывают розетки с весьма необычными клеммниками — жила заводится под шляпку винта. Мое дальнее электромонтажное прошедшее категорически протестует против такового метода крепления. Жила обязана заводиться под зажимную площадку (хотя бы под краешек в винта, хотя здесь есть опасность его передавить и перебить), а не под шляпку! Да к тому же без шайбы — это самая реальная халтура и опасность пожара. Можно еще при выбирании направить внимание на распорные лапки — лучше чтоб они были крепкими и не гнулись. Идеальнее всего, если они нацелены перпендикулярно.

Очередность

Мне из-за неопытности пришлось издержать недельку (однокомнатная квартира), хотя вначале мне чудилось, что управлюсь за день-два.

Последовательность работ зависит от степени подготовленности стенок. На нагую стенку лучше укладывать проводку и монтировать подрозетники опосля того как были установлены штукатурные маяки. Нередко бывает что 1-ый твердый слой штукатурки уже нанесен. Тогда штробить и замуровывать необходимо до нанесения крайнего слоя штукатурки. Ужаснее всего если штукатуры торопятся нанести крайние слои штукатурки и замуровывать розетки уже приходится опосля их. Плохо даже не то, что штробы необходимо будет созодать наиболее глубокими и что необходимо штукатурить их повторно, а то, что вибрация при высверливании лунок и пыль может попортить готовую чистовую штукатурку. Могут пойти быть трещинкы, а от пыли стенки необходимо будет пылесосить (перед покраской либо наклеиванием обоев). Пыль от болгарки так мелкодисперсная (как пудра), что просачивается во все самые маленькие поры и, к слову, вызывает раздражение кожи.

Шестипостовые блоки

Кроме неких принципиальных деталей обрисованных в разделе Алебастр, есть моменты, которые важны конкретно для шестипостовых блоков. Они весьма длинноватые, потому принципиально надзирать расстояние с точностью до 1 мм. 1-ая ошибка, которую я допустил — определял расстояние меж подрозетниками не обращая внимание на то, что края подрозетников просто прогибаются и меняют форму, при том, что более принципиальная часть — середина подрозетника. Край быть может мало деформирован, но это не влияет на легкость вхождения собранного блока, если основание подрозетника выставлено буквально. И напротив, — быть может так, что края выставлены буквально, а, при проверке блок в сборе заходит с усилием и перекосами. Потому (хотя и не только лишь), подрозетники для шестипостовых блоков я выставлял в два захода. Поначалу укреплял алебастром основание, а позже — замазывал оставшиеся щели. При всем этом пришлось использовать технологию с полиэтиленовым пакетом, о которой я писал выше. Справедливости ради — такие мучения были лишь в том месте, где два шестипостовых блока стояли на одной стене в различные комнаты «спиной» друг к другу, в сквозных отверстиях (см. фото).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector