Как выровнять стены на кухне своими руками - profstroimag.ru
Заказать звонок

с 10:00 до 19:00, без выходных

Фартук для кухни своими руками

Как создать фартук для кухни своими руками. Пошаговая {инструкция} на базе собственного опыта. Содержание.

На прошлой недельке мне довелось клеить плитку в квартире старенькой планировки. Работа подвернулась случаем. Компаньон облицовывал совмещенный санузел, но сроки поджимали и он поделился со мной частью работы.

фартук для кухни своими руками

Мне достался пол в прихожей и рабочий пояс на кухне. С кафелем в коридоре я совладал достаточно стремительно, а вот 2-ая задачка вызвала маленькую задержку – стены в квартире были весьма кривые. Так что даже на маленьком участке под плитку перепады местами достигали 2-3 см. Думаю, что для тех, кто планирует созодать фартук для кухни своими руками, данная заметка будет кое-чем полезна. Ведь не у всех же безупречные ровненькие стены в квартире.

Методы укладки плитки на кривую поверхность

Как я уже произнес, основная трудность заключалась в кривизне отделываемой поверхности. Другими словами самый обычной и удачный метод кладки плитки «под гребенку» отпадал. Его преимущество в высочайшей скорости облицовки плиткой. Тыльная сторона кафеля промазывается ровненьким слоем клея, опосля чего же приклеивается к стенке. Лишь успевай шлепать. Практически за пятнадцать минут можно положить целый квадрат плитки. Что в провинции приравнивается 400 рублям, а в столице до 1000.

Наиболее непростой вариант укладки «под гребенку» состоит из доп промазывания клеем базы. Другими словами клей наносится и на плитку и на стенку. В этом случае скорость работы замедляется, но заработок остается все еще на применимом уровне.

Самый гиблый вариант – отличия по вертикали в несколько см, также различные холмы и впадины. Тут не поможет даже двойная гребенка. Нужен наиболее толстый разглаживающий слой. Его можно создать из плиточного клея конкретно в процессе самостоятельной укладки кухонного фартука. Или за ранее выровнять участок стены гипсовой штукатуркой.

Я предпочел 2-ой вариант. Да я терял некоторое количество дней на вытягивание базы и минимальную сушку гипсового раствора. Но тут были и доп плюсы. 1-ый – сглаживание стенок оплачивается раздельно, как самостоятельная строительная операция. 2-ой – следующая укладка плитки производится на ура, весьма стремительно. 3-ий плюс заключается в прекрасно уложенной плитке, что проблематично достигнуть при сглаживании плиточным клеем, ведь при толстом слое клея, плитка начинает «плыть».

Удаление старенького покрытия и грунтование

До этого чем вы приступите к укладке фартука на кухне своими руками, для вас необходимо будет приготовить стены. Давайте проследим, как совладал с данной нам задачей я. До этого всего мне предстояло удалить старенькые обои. Ничего сложного в этом нет. Набрал теплой воды, омочил тряпку и прошелся по обоям.
Незначительно подождал пока они как надо пропитаются и стал снимать их малярным шпателем. Под ними оказались очередные обои. Обладатели квартиры их не признали. Похоже их клеили при строительстве дома либо прошлые хозяева.

В общем, незначительно повозившись совладал и с ними. К слову, для тех, кто работает по найму, не запамятовывайте вчеркивать в смету даже такие мелочи, потому что на их тратится время. Время от времени не маленькое.
Советую предупреждать клиентов заблаговременно, чтоб опосля вас не упрекнули в лишней алчности. В качестве кандидатуры сможете предложить обладателям без помощи других удалить старенькое покрытие. Они сберегут средства, вы – время.

Дальше непременное грунтование. Потому что стенкам предстояло держать кроме кафеля к тому же штукатурку, я перестраховался и обработал их бетоноконтактом. Это та же грунтовка, но наиболее высококачественная. В ее составе имеется песок и остальные составляющие, увеличивающие сцепление плитки с основой.
На гладкие бетонные стены так же лучше наносить бетоноконтакт. Обычная грунтовка подойдет в этом случае, когда обрабатываемая база довольно крепкая и рельефная. К примеру, неоштукатуренная кирпичная кладка. Либо штукатурка, на которой изготовлены довольно глубочайшие насечки и борозды.

Вытягивание стенок гипсовой штукатуркой

Итак, обои удалены, стены прогрунтованы. Что далее? А далее идет вытягивание поверхности гипсовым веществом. Расскажу, как это делаю я. Сначала оцениваю перепады по вертикали и горизонтали. Весьма комфортно проделывать данную операцию при помощи штукатурного правила. Приложив его в плоскости можно узреть выпирающие места на поверхности стенок. Дальше необходимо выставить маяки, по которым можно будет растягивать гипсовый раствор. Безупречный вариант – магазинные маяки. Для чего выдумывать велик, если его уже издавна изобрели. Потому я против растворных дорожек и т.п.

Стараюсь устанавливать маяки как можно пореже. Если под рукою двухметровое правило, означает, шаг меж ними метр девяносто. На маленьких стенках, расстояние беру из расчета длины фартука.

Пару слов о том, качестве вытягивания. Основная задачка – достигнуть ровненькой поверхности. Все другое игнорируется. Меня не много тревожут маленькие раковины и впадины. Они благополучно закроются плиткой при следующей облицовке. В конце концов, я не готовлю стены под поклейку обоями либо покраску.

Непременно даю стенкам высохнуть некоторое количество дней. Вполне соблюдать технологию не советую. Но заместо 3-х недель сушки хотя бы три денька. Это минимум. По другому фартук для кухни своими руками выполненный, в один красивый денек может оказаться на полу. А это некорректно. Для вас будет постыдно, ну и мне тоже за то, что вовремя не предупредил.

Самостоятельная укладка фартука для кухни

Ну, а сейчас самое основное – облицовка плиткой. Все что было ранее, всего только подготовка. Если вы делаете работу себе, сможете ни о чем не беспокоиться и исходить из собственных представлений о красе. Если на заказ, то непременно обсудите все детали с заказчиком. Может быть у него эти самые представления разительно различаются от ваших.

Обычно хоть какой рабочий пояс имеет 2-3 декора. Это такие плитки, имеющие уникальный набросок и отличающийся от других. Итак вот хорошо было бы выяснить у обладателя квартиры, где он хочет их созидать. Также поинтересуйтесь у него, какой угол в кухне он считает принципиальным, а какой второстепенным. Обычно работа начинается с «красноватого угла» и конкретно в нем укладываются цельные плитки. Все обрезки достаются второстепенному углу.

Большой спор посреди плиточников вызывает присутствие опорной планки. Одни обходятся без нее, остальные считают это недопустимым. Я больше склоняюсь ко вторым. Да без опорной планки полностью можно обходится, но при определенном опыте. Не считая того ее отсутствие несколько замедляет работу, потому что 1-ый ряд приходится класть на наиболее твердый раствор и ожидать пока он незначительно схватится. Еще проще и удобнее прикрепить к стенке железный профиль для гипсокартона либо ровненькую рейку. И уж опосля укладывать кафель, не боясь, что он случаем просядет под тяжестью плитки.

Интересно почитать:  Как сделать проем в несущей кирпичной стене

При кладке плитки рекомендую не употреблять резиновую киянку, потому что без опыта можно не высчитать силу удара и случаем разбить плитку. Если толстая половая плитка способна выдержать над собой фактически хоть какое изымательство, то с узкой стеновой можно таковой фокус не пройдет.

Каждую установленную плитку необходимо непременно инспектировать строительным уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали. Как гласит мой знакомый: неплохой плиточник от отвратительного различается лишь тем, что пользуется уровнем еще почаще второго. Каким бы ни был острым ваш глаз, уровень еще поточнее. Потому не ленитесь и инспектируйте кладку как можно почаще.

Не считая проверки каждой плитки, смотрите за общим состоянием фартука. Плитки не должны выбиваться из ряда, а швы меж ними быть схожего размера. Оценку свойства уложенной плитки весьма отлично инспектировать все этим же двухметровым правилом. Прикладывайте его сверху, сбоку и на искосок. Все недостатки будут видны невооруженным взором. Пытайтесь укладывать плитку так, чтоб не было зазором меж правилом и облицованной поверхностью.

Как выровнять стенку штукатуркой: подробная {инструкция} в 3 шага

В процессе строительства, к огорчению, не постоянно уделяется внимание сглаживанию поверхностей. В особенности если возводится высотный дом. Обладателям приходится решать эти препядствия без помощи других. Сглаживание стенок штукатуркой своими руками полностью может быть. Это не так трудно, как может показаться. Разберем все тонкости процесса.

Почему выбирают штукатурку

Выпуклости основания бывают различными и работают с ними тоже по-разному. Маленькие неровности и вмятины заделываются шпаклевкой. Почаще всего этого полностью довольно. А вот если плоскость, как молвят строители, заваливается, без штукатурных консистенций не обойтись. Они употребляются для удаления значимых отклонений стены от плоскости и исправления ее кривизны. Допускается нивелирование перепадов около 50 мм и даже незначительно больше.Если работать приходится со значимым отклонением, накладывается несколько слоев штукатурной консистенции. Чтоб вышел высококачественный итог, высота всякого из их не обязана быть больше 7 мм. Для пластов общей высотой наиболее 30 мм непременно армирование, по другому с течением времени безизбежно начнется отслоение материала.

В самых сложных случаях, когда &#1086.

Какая штукатурка лучше для сглаживания стенок

Для сглаживания используются консистенции 2-ух типов.

Гипсовые пасты

Связывающее раствора натуральный минерал, потому состав вполне неопасен и экологичен. Его основное преимущество — пластичность. Паста отлично ложится на базу, накрепко удерживается и просто разглаживается. Имея некий навык работы с гипсом в итоге оштукатуривания получают поверхности, которые не нуждаются в следующем шпатлевании перед декоративной отделкой. Материал легкий, не дает значимой перегрузки на систему. Он не усаживается и не трескается. Схватывается и отвердевает стремительно. На полное высыхание требуется существенно меньше времени, чем для цементных консистенций.

Главный недочет гипсовых паст гигроскопичность. Они впитывают воду, которая скапливается и равномерно разрушает материал. По данной нам причине гипс не употребляют на улице, во мокроватых помещениях.

Цементные смеси

Очень крепкие, устойчивые практически к хоть каким механическим действиям, что прибыльно различает их от гипсовых консистенций. Цемент долговечен, не разрушается под действием воды и температурных колебаний. Потому таковыми составами отделывают комнаты с завышенной влажностью и фасады спостроек. Стоимость их невысока, методика изготовления весьма ординарна. Нередко цементные смеси готовят без помощи других.

Из важных недочетов необходимо отметить значительную массу. Если предполагается нанесение толстого разглаживающего слоя, он даст приметную нагрузку на основание. Низкая пластичность затрудняет укладку массы. Выровнять ее до безупречного состояния нереально. Под финальную отделку непременно шпатлевание. Цементная паста усаживается, может быть возникновение трещинок. Схватывается она медлительно, процесс высыхания продолжается весьма длительно.

В цементные смеси добавляются &.

Подробная {инструкция} по сглаживанию

Наклеивание плитки, обоев либо покраска вероятна лишь на выровненное основание. По другому свойство отделки будет очень низким. Потому перед облицовкой стены осматривают и по мере необходимости проводят сглаживание. Создать его можно без помощи других, но при условии четкого выполнения всех советов. Разглядим, как выровнять стенку штукатуркой.

Предварительные работы

Начинают с подготовки основания. Поначалу убирают старенькую отделку, если она была. Если находится штукатурное покрытие, его пристально осматривают и простукивают. Глухой звук на отдельных участках свидетельствует о том, что облицовка тут отслоилась и ее необходимо убирать. Даже если она смотрится крепкой и надежной. Оставлять такие участки недозволено. Рано либо поздно материал свалится совместно с новеньким слоем.

Последовательность работ

  1. Кропотливо промываем очищенную поверхность. Смываем жирные и грязные пятна, удаляем пыль. Трещинкы либо сколы аккуратненько расшиваются, чтоб потом их вполне заполнил раствор. Если в стенку вбиты железные крепежи, убираем их либо срезаем. Снимаются все розетки и выключатели. Провода изолируются и заводятся в особые углубления. Сейчас необходимо снова оценить степень кривизны поверхности.
  2. В случае обнаружения значимых выступов, удаляем их перфоратором либо зубилом. Очень огромные выбоины заделываем. Сейчас можно приступать к последующему шагу: грунтованию. Праймер решает сходу несколько заморочек. Он закрывает поры основания и улучшает его сцепление со штукатурной массой. Грунтовочный состав выбирают, ориентируясь на тип базы и консистенции.

Наносят грунтовку одним или не&.

Сглаживание поверхности

Чтоб получить безупречный итог, употребляется разработка сглаживания по маякам. Так именуют направляющие, выставленные строго в одной плоскости.

Виды маяков

  • Железные. Обычно это т-образный покрытый цинком профиль. Если элементы высококачественные, их не вынимают из штукатурки. Непонятные детали лучше удалить, по другому покрытие стремительно придет в негодность. Недочет железных профилей — стоимость, которая приметно наращивает издержки на ремонт.
  • Древесными. Употребляются ровненькие бруски маленькой толщины. Оставлять такие маячки в стенке недозволено. Пропитавшееся влагой дерево непременно поведет, что отразится на штукатурном покрытии.

Время от времени маячки делают из раствора, который укладывают полосами. Каждую из их направляют и сглаживают строго по уровню. Этот метод самый дешевенький, он же самый трудоемкий. Верно выставить профили намного проще и резвее.

Как выставить профили

  1. Отступаем от угла не наиболее 0,3 м и устанавливаем 1-ый маячок. Его можно уложить на раствор либо закрепить на шурупы. Поначалу закрепляем верх и низ направляющих, потом по всей протяженности детали. Расстояние меж креплениями не больше 0,4 м. Уровнем проверяем точность установки.
  2. Аналогично ставим маячок у обратного края стены. Они станут ориентирами для других профилей. Натягиваем бечевку меж нижними и верхними краями направляющих. Еще одну веревку протягиваем в центре. Ориентируясь по шнурам, фиксируем другие профили. Расстояние меж ними обязано быть меньше длины правила, которое будет употребляться для сглаживания.

Установку каждого маячка обяз&#.

Опосля того, как маяки будут выставлены, разводят штукатурную смесь. Созодать это необходимо верно, в четком согласовании с инструкциями производителя. Очень водянистая паста не удержится на основании, очень густая плохо прилипнет. Сухой порошок отмеряется, засыпается в приготовленную емкость, заливается водой. Строительным миксером либо дрелью масса вымешивается до однородности. Ей дают незначительно постоять и опять вымешивают.

Интересно почитать:  Шкаф вместо стены между прихожей и комнатой

Приготовленную пасту набрасывают на основание. Конкретно набрасывают с маленьким усилием, чтоб она прилипла. Для этого употребляют широкий шпатель либо малярный ковш. В любом случае начинают снизу. Поначалу заполняется приблизительно половина высоты базы. Потом берется правило, ставится вниз стены. Плотно прижимается концами к двум примыкающим маячкам. С опорой на профили инструмент вытягивают ввысь, при всем этом слегка покачивают. Таковым образом делают несколько проходов, до того времени, пока основание не будет отлично выровнено. Налипающую на правило смесь снимают шпателем. Можно накинуть ее на базу.

Опосля того, как половина полосы будет готова, набрасывают состав на высшую часть. Ровняют ее правилом. Когда работы на полосе меж 2-мя маячками будут окончены, приступают к последующей.

Отделка под шпаклевку

На этом шаге поверхность кажется ровненькой, все значимые перепады устранены. Но маленькие выпуклости еще находятся. Их необходимо убрать. Для этого разводят порцию штукатурки с чуток огромным, чем требуется количеством воды. Водянистую массу разглаживают по базе широким шпателем, потом снова вытягивают ее правилом. Так получают очень ровненькую поверхность.

Остается вытащить маячки. Делают это тогда, когда штукатурная масса практически застыла. Если в этот момент надавить на нее пальцем, она прогнется, как пластилин. Любой профиль поддевается снизу отверткой, потом аккуратненько растягивается. Когда все направляющие извлечены, берут правило и протягивают им поверхность в разных направлениях. Незастывшая масса просто срезается инвентарем, плоскость выравнивается. Следы от маячков сходу же заделываются. На видео процесс показан очень тщательно.

Сглаживание заваленной стены штукатуркой трудозатратный, но довольно обычной процесс. Он не просит особенных способностей и опыта. Даже начинающий мастер сумеет выровнять поверхность своими руками. Для этого будет нужно аккуратность и четкое соблюдение всех инструкций и правил.

Как выровнять стены: подробнейшая {инструкция}

Как выровнять стены: подробнейшая инструкция

Чтоб с чистовой отделкой не было заморочек, стены должны быть совершенно ровненькими. Допускаются перепады по плоскости не наиболее 2 мм на 2 м. Таковыми ровненькими поверхностями не могут повытрепываться даже новостройки, не говоря уже о старенькых домах.

Как проверить перепады по плоскости

Возьмите прави́ло длиной 2,5 м и приложите к стенке вертикально в нескольких местах — образовавшийся зазор покажет величину перепадов.

Повторите функцию, устанавливая рейку по горизонтали и на искосок.

Как проверить отличия по вертикали

Приставьте к стенке прави́ло, приложите к нему строительный уровень. Попеременно отклоняя верхнюю и нижнюю часть прави́ла, добейтесь положения, при котором пузырёк уровня встанет буквально по центру шкалы.

Зазор от стены до края рейки покажет величину отличия от вертикали.

Какой способ сглаживания избрать

Есть несколько методов устранения неровностей. Основываясь на величине перепадов, изберите вариант, лучший по трудозатратам и расходам на материалы.

Шпаклёвка

  • Какие перепады избавляет: 5–10 мм.
  • Уменьшает площадь помещения: нет.

Скроет лишь маленькие впадинки и отличия от плоскости. Изредка применяется раздельно. Обычно стены шпаклюют уже опосля сглаживания одним из обрисованных ниже методов.

Штукатурка

  • Какие перепады избавляет: 1–5 см.
  • Уменьшает площадь помещения: некординально.

Эти консистенции предусмотрены как раз для сглаживания поверхностей. Бывают на гипсовой и цементной базе. 1-ые употребляются в сухих помещениях, 2-ые — в всех. Разрешают убрать значимые перепады и отличия от вертикали опосля выставления маяков. В предстоящем по мере необходимости стены шпаклюют.

Гипсокартон на клею

  • Какие перепады избавляет: 2–5 см.
  • Уменьшает площадь помещения: некординально.

У листов гипсокартона совершенно ровненькая поверхность. Потому облицовка стенок ими — обычной и резвый метод сглаживания. При фиксации на клей фактически не скрадывается нужная площадь, а опосля установки гипсокартон довольно покрыть 1 мм шпаклёвки.

Гипсокартон на каркасе

  • Какие перепады избавляет: выше 5 см.
  • Уменьшает площадь помещения: существенно.

Этот метод подойдёт, если перепады очень огромные для штукатурки. Так как основа тоже имеет толщину, площадь помещения приметно миниатюризируется. Зато возникает возможность уложить слой утеплителя либо шумоизоляции.

Как выровнять стены шпаклёвкой

Что пригодится

  • Шпатели шириной 10 и 35 см;
  • шпаклёвка;
  • грунтовка;
  • валик либо кисть;
  • миксер и ёмкость для замеса;
  • абразивная сетка.

Как созодать

1. Подготовьте поверхность

При помощи шпателя уберите со стены частички, которые плохо держатся, и очистите её от пыли.

YouTube-канал «У тебя получится»

Нанесите кистью либо валиком слой грунтовки, чтоб поверхности лучше сцепились.

YouTube-канал «Своими руками»

2. Приготовьте смесь

Следуя аннотации на упаковке, всыпьте необходимое количество сухой шпаклёвки в воду и перемешайте миксером. Через 5 минут размешайте ещё раз.

3. Ошпаклюйте стенку

Небольшим шпателем наберите незначительно шпаклёвки и нанесите её на край широкого шпателя, распределив по всей длине.

Начиная от угла и сверху вниз накладывайте, а потом снимайте избытки шпаклёвки шпателем, делая два движения. Поверните инструмент изогнутой частью к стенке, чтоб оставлять меньше рисок.

Чтоб слой был ровненьким, любой следующий мазок делайте перпендикулярно предшествующему. Двигайтесь с необработанной поверхности на уже покрытую.

Регулируйте толщину шпаклёвки наклоном шпателя. Чем меньше угол меж стенкой и шпателем, тем слой толще.

4. Зашлифуйте и погрунтуйте поверхность

Не наименее чем через день уберите все опасности и наплывы на поверхности абразивной сетью. Шлифуйте сверху вниз плавными радиальными движениями.

Снизу ввысь нанесите валиком либо кистью слой грунтовки. Работайте аккуратненько, избегая потёков.

YouTube-канал «Своими руками»

Подробности отыскиваете в этом видео:

Как выровнять стены штукатуркой

Что пригодится

  • Лазерный уровень либо нить;
  • разметочный шнур;
  • дюбели и шурупы; либо дрель;
  • шпатели шириной 10 и 35 см;
  • прави́ло на 2 м и уровень;
  • карандаш и малярный скотч;
  • штукатурка и грунтовка;
  • валик либо кисть;
  • миксер и ёмкость для замеса.

Как созодать

1. Подготовьте поверхность

Очистите рабочую площадь от сторонних частиц, пыли и отслоений. При помощи валика либо кисти нанесите слой грунтовки, соответственный типу материала стены.

2. Установите маяки

Направляющие для штукатурки можно выставить различными методами. Проще всего это созодать при помощи лазерного уровня. Но если его нет под рукою, подойдёт рядовая нить.

Как выставить маяки по лазерному уровню

  • Отметьте расстояние меж маяками так, чтоб оно было на 20 см меньше прави́ла. Для этого, начав от угла, приложите рейку к стенке параллельно полу и сделайте две отметки, отступив по 10 см от краёв инструмента. Повторяйте, пока не завершится стенка.
  • Прочертите по каждой метке карандашом вертикальные полосы, используя уровень.
  • Нанесите на примыкающих стенках метки, отступив по 5 см от угла, и установите по ним лазерный уровень.
  • Сверху и снизу прави́ла отметьте по 4 см от края. Чтоб не царапать инструмент, приклейте малярный скотч и рисуйте по нему.
  • Замешайте согласно аннотации незначительно штукатурной консистенции и нанесите её по вертикальным линиям точечными ляпами.
  • Приложите отрезанный в размер маяк и вдавите его прави́лом на такую глубину, чтоб 4-сантиметровые отметки совпали с лучом лазера.
  • Снимите избытки консистенции с направляющей и совсем закрепите её, подмазав с боков. Опосля этого ещё раз проверьте прави́лом точность установки.
  • Повторите функцию для всех других маяков.
Интересно почитать:  Как закрепить картину на стене без сверления

Как выставить маяки по нити

  • Отметьте расстояние меж маяками так, чтоб оно было на 20 см меньше прави́ла. Приложите рейку к стенке параллельно полу и сделайте две отметки, отступив по 10 см вовнутрь от краёв инструмента. Продолжайте до конца стены.
  • Прочертите по каждой метке карандашом вертикальные полосы, используя уровень.
  • К нижней части последней полосы поставьте уровень и сделайте отметки на расстоянии по 5 см от его краёв. Сдвигая уровень выше, нанесите чёрточки по всей её длине.
  • Разметьте таковым же образом крайнюю линию с обратного конца стены.
  • При помощи разметочного шнура нанесите горизонтальные полосы, сопоставляя надлежащие метки на последних вертикальных.
  • Во всех перекрестьях получившейся «шахматной доски» сделайте отверстия под дюбели. Отвёрткой закрутите в их шурупы очень глубоко, но так, чтоб приложенный к шляпкам уровень стоял строго вертикально.
  • На последних линиях просверлите рядом с каждым шурупом по доп отверстию и заверните в их шурупы.
  • Натяните на вспомогательные шурупы нить, потом закрутите другие крепёжные элементы в данной нам полосы так, чтоб они чуть касались шнура. Повторите функцию для оставшихся шурупов.
  • Замешайте согласно аннотации незначительно штукатурной консистенции и нанесите её по вертикальным линиям точечными ляпами, не замазывая шурупы.
  • Установите все маяки, вдавив их прави́лом, пока они не упрутся в шляпки шурупов. Аккуратненько подмажьте направляющие с боков и очистите шпателем их лезвия от штукатурки.

3. Приготовьте смесь

Налейте в ёмкость незапятанной прохладной воды и добавьте сухую штукатурку согласно пропорциям на упаковке.

Кропотливо размешайте миксером, чтоб масса стала однородной. На это уйдёт приблизительно 5 минут.

Через 5 минут повторно перемешайте состав.

4. Нанесите штукатурку

При помощи строительного ковша либо шпателя нанесите смесь на стенку и разгладьте по поверхности. Приложите прави́ло к маякам и проведите снизу ввысь, чтоб снять избытки штукатурки.

Как лишь штукатурка начнет схватываться, выньте маяки из стены снизу ввысь и заделайте шпателем оставшиеся штробы.

5. Зашпаклюйте поверхность

Если необходимо создать заштукатуренную стенку гладкой, нанесите на неё слой шпаклёвки так, как описано в прошлом методе.

Как выровнять стены гипсокартоном на клею

Что пригодится

  • Гипсокартон и армирующая лента;
  • шпатель на 10 см и ножик;
  • прави́ло на 2 м и уровень;
  • карандаш;
  • клей и грунтовка;
  • валик либо кисть;
  • миксер и ёмкость для замеса.

Как созодать

1. Подготовьте поверхность

Очистите стенку от пыли и отслоений. При помощи валика либо кисти нанесите слой грунтовки, пригодной к обрабатываемому материалу.

2. Замешайте клей

Налейте в ёмкость незапятанной прохладной воды и добавьте сухую смесь согласно пропорциям, обозначенным на упаковке. Размешивайте миксером 5 минут, пока не получится однородная масса.

3. Наклейте гипсокартон

Шпателем нанесите смесь на стенку порциями в один ряд по центру листа с шагом в 30 см и с наименьшим интервалом по периметру.

Приложите лист, установив его на подкладки из узкой полосы гипсокартона. При помощи прави́ла и уровня разместите лист строго в плоскости, осаживая его лёгкими ударами рейки.

Буквально так же монтируйте другие листы, располагая их в шахматном порядке.

4. Зашпаклюйте соединения

Прогрунтуйте все незаводские соединения щёткой.

Приготовьте незначительно шпаклёвки согласно аннотации на упаковке. Шпателем нанесите слой консистенции на места соединений листов.

Уложите на стык армирующую ленту, а потом вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

Опосля высыхания первого, нанесите 2-ой разглаживающий слой шпаклёвки, стараясь держать шпатель перпендикулярно стенке.

Как выровнять стены гипсокартоном на каркасе

Что пригодится

  • Отвес и разметочный шнур;
  • дюбели и шурупы;
  • перфоратор либо дрель;
  • уровень и карандаш;
  • малярный скотч;
  • гипсокартон и профили;
  • подвесы и шурупы;
  • ножницы по сплаву и ножик;
  • рубанок и отвёртка;
  • шпаклёвка и грунтовка;
  • валик либо кисть;
  • миксер и ёмкость для замеса.

Как созодать

1. Сделайте разметку

При помощи отвеса найдите самую выступающую часть стены и сделайте в этом месте отметки на полу и потолке.

Попеременно отступите на такое же расстояние в одном и втором углах, оставив чёрточки на полу и потолке.

Соедините метки в углах нитью поначалу на полу, а потом на потолке и удостоверьтесь, что она проходит через чёрточки самого выступающего места стены.

Если эти отметки не совпадают, равномерно сдвигайтесь от последних чёрточек в углах в сторону стены либо комнаты до того времени, пока нить не пройдёт буквально через метку самого выступающего места.

Отбивочным шнуром либо карандашом нанесите полосы на полу и потолке, проходящие через две последних метки и самую выступающую.

2. Соберите основа

Отрежьте направляющие профили в размер по длине стены. По мере необходимости приклейте на их уплотнительную ленту для шумоизоляции.

Установите профили по полосы разметки на полу. Закрепите их, просверлив отверстия с интервалом в 1 м и вставив в их дюбели. Таковым же образом зафиксируйте направляющую на потолке.

Прикрепите к стенке подвесы для стоечных профилей с шагом 1,5 м по вертикали.

Определите расстояние меж направляющими и отрежьте стоечные профили так, чтоб они были на 10 мм меньше.

Установите стойки с шагом строго 60 см по горизонтали. Выровняйте их по вертикали при помощи уровня и закрепите шурупами к подвесам.

По мере необходимости уложите меж профилями слой утеплителя либо шумоизоляции.

3. Смонтируйте гипсокартон

При раскройке листов надрезайте бумагу и часть гипса острым ножиком, а потом надламывайте их. Зачищайте торцы рубанком и снимайте с кромки фаску под углом 22 градуса.

Смонтируйте листы таковым образом, чтоб они отстояли от пола на 1 см. Используйте для этого куски гипсокартона либо остальные подкладки.

Закрепите листы шурупами по центру и по периметру с шагом 25 см. Начинайте от середины либо от 1-го из краёв.

Располагайте шурупы на расстоянии не наименее 15 мм от края листа, чтоб не было сколов. Смещайте шурупы на стыке примыкающих листов не наименее чем на 10 мм.

Вкручивайте шурупы под прямым углом и утапливайте их головки в лист на 1 мм.

4. Зашпаклюйте соединения и шурупы

Прогрунтуйте все незаводские соединения щёткой. Разведите незначительно шпаклёвки и шпателем нанесите на места соединения листов.

Уложите на соединения армирующую ленту, а потом вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

Опосля высыхания первого нанесите 2-ой разглаживающий слой, стараясь держать шпатель перпендикулярно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector